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trc20转换erc20:沈嘉禄《金秋蟹宴的颠峰体验》

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金秋蟹宴的颠峰体验

文、图 : 沈嘉禄

鲁迅先生爱吃大闸蟹

旧上海的规矩,红烧肉和大闸蟹是不上台面的。前者只能在家里吃,那是家常下饭菜。后者只能在酒馆吃,也就是只卖酒菜不做筵席的那种,酒旗高挂,太白遗风,豫丰泰、言茂源、王宝和、王恒豫、同宝泰、王裕和等都是旧时代的“中国酒吧”。对,就是孔乙己们站在曲尺形柜台前端了蓝边大碗喝酒的那种。蔡元培、周信芳、张恨水、范烟桥、周瘦鹃、郑逸梅、周劭、海上漱石生、天虚我生等都是王宝和或言茂源的常客。

我从《鲁迅日记》里发现,大先生定居上海的十年里,打过卡的饭店将近八十家,但他从未正儿八经地在饭店里吃过大闸蟹。他不是说过“天下第一个吃螃蟹者是勇士”吗,那他当然也喜欢持螯赏菊。或朋友相赠,或自家采办,大闸蟹配绍酒,成了他笔耕之余难得的休憩。

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一个人吃多无聊啊,所以他会叫三弟周建人一起来扳扳蟹脚,聊聊家常,“晚三弟来,同始食蟹”。而且大先生也喜欢分享,比如1930年买了大闸蟹分给拉摩斯公寓里的邻居,次年也有邀请方璧、文英来家中吃蟹的记录。又过一年,鲁迅嘱咐许广平买了大闸蟹“分赠镰田、内山各四枚”,剩下四个自己吃,结果晚上闹胃痛了。照理说就应该注意点啦,偏不,肚子太平后继续吃蟹大业,接下来的一周之内吃了三次,可见大先生对美食的态度也是有点“痛打落水狗”的。

治蟹肴是中国烹饪的颠峰游戏

那么为何吃蟹宜在自己家里而不便在饭店呢?因为吃蟹也是一件技术活,剥壳拆肉,又啮又吮,手脚不够利索的朋友,往往顾此失彼,洋相百出,最终仍是“牛嚼草”,不得蟹味什一。

吃蟹既然是食客的雅事一桩,也是饭店酒楼射利的大好机会,那么有些店家便顺应潮流,推出蟹肴以飨尊客。治蟹肴的出发点和落脚点便是:帮你跳过剥蟹的烦琐程序,节省剥蟹的宝贵时间,让你吃到大闸蟹的鲜美味道,领略中华饮馔文化的无穷奥妙。

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以蟹粉为食材治肴,对厨师是一场不小的挑战,在螃蟹的品质得到基本保证的前提下,厨师要保证从蟹柳、蟹钳到蟹黄、蟹膏都要确保完整不碎,然后再施展你的超强本领。好在中国厨师界自古以来不缺高手,江山代有才人出,各领风骚五百年。

昨天中午朋友请我去淮海中路环贸西侧汾阳路上的成隆行蟹王府品尝蟹宴。成隆行首店开在九江路上,当年与朋友前去扳蟹脚的情景已经模糊了,因为席上谈论的都是京剧界的轶闻趣事,听得我一愣一愣的,恍然“三月不知肉味”。前几年淮海路店开张,我去认认真真地吃了一次,也领教了被沈宏非一举推到味觉顶峰的秃黄油捞饭,满嘴蟹油,无比幸福。

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    2021-12-27 00:05:30 

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